6 500 îles entre la Suède et la Finlande.

En général, la mer Baltique est synonyme de sous-marins russes et de tempêtes maousses. Pas vraiment d’îles paradisiaques. C’était oublier un peu vite cet archipel de 6 500 îles situé entre la Finlande et la Suède, à l’entrée du golfe de Botnie, dans une Baltique encore chaleureuse. Les îles Åland ( on prononce Oland… ) dépendent de la Finlande, mais ne sont ni vraiment finlandaises ni complètement suédoises. Elles constituent donc un État libre, autonome, avec son propre drapeau… On y parle le suédois, langue officielle, et le finlandais, le pays de tutelle. Mais les 28 000 habitants, répartis sur les 80 îles habitées, vivent à la « ålandaise ». C’est-à-dire, au grand air, en pleine nature, au rythme des saisons et des marées. Un peu moins de la moitié vit dans la charmante capitale, Mariehamn, qui aligne ses allées de tilleuls et ses petites maisons en bois coloré. Les autres s’épanouissent dans une campagne iodée, voire le long de golfes clairs. Tous profitent d’une liberté aussi limpide que le ciel nordique par beau temps.

De l’air pur pour les sportifs.

Car sur les îles Åland souffle un vent de liberté, un peu frais en hiver, dont se délectent autochtones et touristes. Les touristes, à moins d’être arrivés à la nage ou en bateau ( il existe des liaisons en ferry ), se seront quand même pliés aux formalités de l’aérien : le vol Helsinki-Mariehamn ne dure que 25 minutes. Ensuite, on fait ce qu’on veut. C’est encore mieux en voiture. Donc, prévoyez de louer un véhicule ( il y a des taxis pour ceux qui préfèrent ) pour vous éviter des kilomètres à pied. Vous aurez tout le temps de courir ensuite.

En effet, les Åland se prêtent à la découverte sportive. Le contemplatif se pratiquant très bien dans un hôtel douillet nanti de grandes baies vitrées. Courir, pédaler, marcher, chevaucher, ramer… les Åland se prêtent à tous les sports qui exigent un peu d’air pur. En été, on peut même se baigner, car la mer atteint les 20 degrés, voire plus. Sinon, on peut pratiquer la plongée avec une bonne combinaison. En toile de fond, des paysages fabuleux, souvent vallonnés et boisés, tout en perspectives maritimes. Si vous avez de la chance, vous croiserez quelques cervidés heureux et libres, eux aussi. Et des rongeurs espiègles.

Culturelle juste ce qu’il faut…

Vos balades vous mèneront sans doute jusqu’à la forteresse de Bomarsund. Du moins, à ce qu’il en reste. Quelques morceaux de muraille se dressent encore, vestiges d’un projet pharaonique imaginé par les Russes – ils ont passé là une centaine d’années – édifié entre 1832 et 1854. Jamais terminée, d’ailleurs, et rapidement détruite par les troupes françaises à l’occasion de la guerre de Crimée. Au sommet d’une colline, un canon reste pointé sur l’horizon, sur un chapelet d’îles boisées et la mer, à perte de vue.

À l’intérieur des terres, proche d’un petit village traditionnel aux maisons rouges, se dresse un château dont les contours se reflètent dans les eaux endormies d’un lac. Lieu de villégiature du roi de Suède, construit en 1388, Kastelholm se visite de mai à septembre.

Ouvert toute l’année, le charmant et ludique Musée maritime de Mariehamn dispose de son propre monument, le s/v Pommern, un quatre-mâts en acier de 95 mètres de long. Ouvert en été seulement. Les adeptes de la navigation se consoleront avec un simulateur de navigation franchement addictif.

L’île version « seul au monde ».

Évidemment, l’idéal, c’est encore d’embarquer pour de vrai. Et de voguer entre les îles jusqu’au bout du monde. Du moins, celui d’Åland, souvent agrémenté d’aurores boréales. Embarquement sur un petit bateau tout en bois avec un vrai marin, Johan Mörn. Il vous emmènera sur son île déserte – avec hôtel nordique tout confort –, Silverskär, où vous goûterez, en mode robinsonnade, la cuisine du chef Viktor Erikson. Le tout dans une maison traditionnelle. Avec un peu de chance, vous aurez droit à une coupe de « champagne de mer ». Car Johan Mörn veille sur quelques centaines de bouteilles de Veuve Clicquot… immergées à 43 mètres de profondeur au large de Silverskär. Mais il vous faudra attendre jusqu’en 2054 pour en ouvrir une. Il reste peut-être quelques bouteilles de Veuve Clicquot sur les 168 repêchées au large de l’île. Elles ont passé près de 200 ans au fond de l’eau et le champagne est, selon les experts, incroyablement bon. D’où la nouvelle expérience d’immersion longue durée… Bref, la mer Baltique, autour d’Åland, fait aussi office de cave à vin. Vous pourrez toujours emporter une bouteille sur Klobben, un îlot sur lequel le marin restaurateur caviste construit des petits bungalows en bois, un sauna… à l’écart du monde, du bruit, avec les oiseaux pour amis et voisins.

Visiter, s’informer

Pour tout savoir sur l’archipel, le site de l’office de tourisme, en anglais : www.visitaland.com/en

Se balader

Une journée en mer, une île à louer … www.silverskar.ax/en

Séjourner

Sur une côte sauvage et rocheuse, au nord de l’île, un hôtel constitué de villas en bois de 43 à 131 m², à la fois cosy et ultramodernes, meublées 100 % design nordique, avec terrasses dominant la mer. Ces villas sont disséminées en pleine nature sur un domaine de 58 ha, difficile d’être dérangé pas ses voisins. Certaines « cliff houses » offre Jacuzzi et sauna :  www.havsvidden.com/en

Y aller

Finnair propose 5 vols quotidiens entre Paris et Helsinki. Pas plus de 2 h 30 de trajet. La compagnie finlandaise dessert également Biarritz (2 vols hebdomadaires de mai à août) et Nice (4 vols hebdomadaires de mars à octobre). Les 2 vols quotidiens Helsinki-Mariehamn sont effectués par les ATR de Flybe en partenariat avec Finnair. 25 minutes de vol, juste assez pour admirer les côtes sauvages finlandaises.
PLUS D'INFO : www.finnair.com/fr/fr/

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On aime :

La déco et le design qui donnent aux chambres et suites de l’authenticité, de l’originalité, de l’exclusivité. La Provence tout autour. Le cachet « si proche, mais si loin de tout ».

On aime moins :

Difficile… Peut-être, ce petit côté expo-vente-boutique en filigrane, le principe du « concept-hôtel » en léger décalage avec l’environnement, mais c’est le principe du Hameau.

Se poser :

Pour trouver le Hameau des Baux, c’est simple, il suffit de suivre le Soleil. Bref, de mettre le cap vers le Sud, le vrai, direction Cavaillon ou Arles. Entre les deux, Les Baux-de-Provence. Juste à côté, Paradou, un paradis niché au pied des Alpilles. Vous trouverez facilement avec un bon GPS. Sinon, on viendra vous chercher… Au Hameau des Baux, on est prévoyant, prévenant même. Ceux qui prendront le train ne seront donc pas déçus.

C’est donc à Paradou, sur un domaine de 5 hectares, que le Hameau des Baux se dore au soleil provençal. Des vallons verdoyants à perte de vue, Saint-Rémy-de-Provence n’est pas loin, les cigales chantent pratiquement toute l’année. Il y a même des oliviers, des mas, sans doute un peu de lavande, de la garrigue odorante constellée de cyprès… On pourrait presque croiser Jean de Florette et Manon des Sources au détour d’un chemin. Il ne faut pas trop en demander…

Cocooner :

Le concept-hôtel Hameau des Baux, comme son nom l’indique, reste avant tout… un lieu conceptuel et atypique. C’est un véritable hameau, avec sa petite place, son boulodrome, une jolie terrasse. Et c’est un bel hôtel de charme qui abrite évidemment, dans plusieurs bâtisses provençales, dont une chapelle, des chambres et des suites (de 35 à 65 m²). On a donc l’embarras du choix, bastide, grange ou mazet, avec vues imprenables sur les Alpilles, terrasses et patios obligent.

Mais ce qui confère à ce boutique-hôtel son caractère si particulier, c’est, justement, son côté boutique. Car, dans chaque chambre ou suite, le mobilier est à vendre. Et pas n’importe quels meubles. Des pièces, voire des œuvres, chinées par Emmanuelle Vidal, antiquaire toulousaine. Comme le propriétaire, Éric-Jean Floureusse, celle-ci ne manque pas d’idées pour orchestrer un « télescopage » (dixit Éric-Jean Floureusse) entre le décor provençal et la déco contemporaine. C’est cette déco parfois vintage ou follement design, années 50 ou 70, qui insuffle son identité et son chic à chaque chambre. Les époques s’entremêlent, mais Emmanuelle Vidal veille à l’harmonie des styles. En tout cas, le mariage entre design version années 70 et vieilles pierres ne manque pas de charme. Ni d’élégance. Mais reste éphémère : le décor change constamment.

Savourer :

Évidemment, par beau temps, il faut profiter de la cuisine provençale en terrasse. L’huile d’olive et le rosé se marient à merveille avec le ciel bleu. D’ailleurs, le chef, José Maréchal accommode parfaitement les produits locaux et les envies d’ailleurs de la clientèle. Ses paniers pique-nique sont un délice ; ses buffets un régal. D’autant que José Maréchal, maître es carré d’agneau en croûte de spéculoos, grand manitou des cocottes et verrines (ses livres sur le sujet s’arrachent), harmonise cuisine traditionnelle et saveurs du monde dans un « food-truck bleu » sur la  place du hameau. Un vieux fourgon Citroën Type H joliment rénové, qui n’a aucune influence sur la cuisine de José Maréchal, mais rend bien dans ce décor idéal. À ne pas rater : les pommes d’amour réalisées avec des tomates cerises et le véritable croque-monsieur en verrine.

Se relaxer :

Surprise : Le hameau-village-boutique-hôtel est aussi une galerie d’art. Du moins, le salon dans lequel il fait bon lire ou se prélasser au milieu d’œuvres d’art – mobiliers, luminaires, objets de déco signés Stéphanie Dastugue ou Klaus Meister, toiles de Patrick Georges ou Nicolas Galtier… – confortablement installé sur la chaise longue « LC4 » de Le Corbusier. On peut compléter avec une ou deux séances de yoga, quelques massages en « mode plénitude », des soins du visage ou du corps pour revenir encore plus belle ou beau. Bref, le Hameau des Baux fait également dans le « bien-être et remise en forme » à grand renfort de séances d’ostéopathie et « fascia-thérapie », naturopathie et alimentation, « psychoénergétique »… l’endroit s’y prête.

Bouger :

Le Hameau des Baux joue la carte de la liberté absolue. Liberté de prendre son petit déjeuner jusqu’à 12 h 30, liberté de manger « dehors » avec son panier pique-nique, d’organiser ses activités à la carte, sur mesure à l’appui. Car, en Provence, on aime se balader. On peut commencer par quelques randonnées tout autour de Paradou. Et poursuivre avec la découverte des Alpilles en cabriolet ou en décapotable. Il y en a en plastique : une Citroën Méhari en pleine forme. Des plus exotiques comme cette Austin Mini Moke. Il en a des mythiques, comme la 2 CV, l’Alfa Roméo Spider 2000, la Triumph TR4 A IRS, la Peugeot 404 cabriolet ou la fameuse Ford Mustang cabriolet 66 ; la Mercedes 190 SL et la Jaguar Type E sortent plus rarement. Bref, de quoi s’amuser sur différents itinéraires, visiter les immenses « Carrières de lumières », aux Baux-de-Provence, profiter des petites routes de montagnes avec vues sur la Provence.

Le détail chic :

Louer un mas privatisable avec piscine rien qu’à soi, 6 chambres, dont 5 avec salle de bains, salle de cinéma, salle de gym, pool house et studio indépendant. Évidemment, on peut appeler José Maréchal pour être sûr que la cuisine sera au top.

Régulièrement, tout au long de l’année, des ventes sont organisées au Hameau des Baux.
Hameau des Baux, chemin de Bourgeac, 13520 Paradou.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.hameaudesbaux.com

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On aime :

Le parti-pris de la déco et du design qui privilégie l’originalité et l’audace, des chambres "Standard" jusqu’aux suites. Le choix des matériaux. L’alliance du cosy et du select.

On aime moins :

La pénombre du rez-de-chaussée. La déco un peu "too much" de la salle du petit-déjeuner.

Se poser :

. Capitale mondiale des marchés de Noël, du jambonneau braisé et du chou cabus, Strasbourg reste, en dehors des périodes d’agapes, une ville magnifique. Et accessible en peu de temps grâce au TGV. À vous la Petite France et l’immense cathédrale Notre-Dame, la communion avec le grès rose des Vosges, la découverte de la gastronomie alsacienne dans les fameuses "winstubs" – les authentiques se font rares – et les voyages dans le temps à effectuer à pied ou à vélo. Une formule sympa pour en voir le maximum, bien assis au chaud et au sec, avec commentaires multilingues: la croisière – romantique et "lounge" – version Batorama. Une promenade sur L’Ill, autour de la "grande île", jusqu’au parlement européen, bref du cœur historique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, à la capitale européenne moderne. Le tout en une heure. Reste que pour réellement apprécier les charmes de la cité alsacienne, rien ne vaut de bonnes chaussures, d’autant que le centre-ville est, en partie, préservé de la circulation automobile.

Cocooner :

. Face au vénérable tribunal de grande instance, dans une petite rue calme, un immeuble bourgeois ancien, alsacien de la cave aux combles. Plus que refait de fond en comble , mieux que rénové, plutôt repensé, métamorphosé, voire révolutionné à grand renfort de design, couleurs chaudes et jeux de lumière. Le tout sur 4 étages, dans 34 chambres "Standard" et "Deluxe", 2 "Juniors Suites" et 1 suite. Cet hôtel à taille humaine, design mais toujours familial (l’Hôtel D appartient au groupe Hôtels et Résidences Diana), doit son nouveau look à une infaillible architecte d’intérieur, Sybille de Margerie, qui a looké, entre autres, l’Hôtel de Paris à Saint-Tropez, le Mandarin Oriental à Paris, celui de Genève, Le Cheval Blanc à Courchevel, l’Old Cataract à Assouan. Bref, une spécialiste des palaces, créatrice d’atmosphères, de lieux d’exception. L’Hôtel D ne fait pas… exception, 4* ou pas, traité avec finesse, subtilité et originalité. En toile de fond: Strasbourg "carrefour des époques et des civilisations, lieu de tradition et de modernité", annonce-t-on chez SM Design, l’agence de Sybille de Margerie. L’Hôtel D, censé concrétiser et incarner cette formule imparable autant qu’universelle, réconcilie anciens et modernes autour des fleurs, des matières nobles et des mariages de couleurs. L’ensemble est élégant, franchement chic, naturellement confortable, simplement beau. S’il est possible que l’architecte se soit fait parfois plaisir – notamment dans la salle du petit-déjeuner –, l’hôte reste au cœur du projet, de la réception à la suite généreuse avec dressing et baignoire XXL.

Savourer :

. Dommage, mais l’Hôtel D, restauré, ne restaure pas. Sauf à l’heure du petit-déjeuner pour un buffet complet, mais classique. Si vous souhaitez un hôtel-restaurant Diana, allez voir du côté de Molsheim, au Diana & Spa, 4 étoiles aussi, agrémenté d’une cuisine sympa. Mais c’est à 26 kilomètres de Strasbourg… Sinon, n’hésitez pas à demander à la réception de l’Hôtel D de vous conseiller un restaurant selon vos goûts. Visiblement, ils connaissent bien leur sujet. D’ailleurs, on trouve, non loin (21, quai Saint-Nicolas), une des meilleures winstubs de la ville, la fameuse "Au Pont du Corbeau", de Christophe Andt. De quoi vous réconcilier avec la cochonnaille, la cuisine régionale, la culture alsacienne et l’art de vivre. Le tout agrémenté d’excellents vins. Vous êtes à pied. En sortant ou avant d’entrer, allez faire un tour au Musée Alsacien qui jouxte le restaurant, histoire de parfaire votre connaissance du terroir.

Se relaxer :

. Même les chambres standard et "deluxe", dont l’espace (de 20 à 30 m2) est intelligemment optimisé, restent une invitation à la détente avec leur coin lecture ou leur station d’accueil iPod. Un petit salon cosy, lounge-bar à ses heures perdues, proche de la réception complète l’ensemble cocooning. Seul bémol, la relative pénombre entretenue au rez-de-chaussée, de part et d’autre de la réception, qui semble contradictoire, voire discordante, avec une déco audacieuse pas assez mise en valeur. On se rattrape un étage en dessous, du côté de l’espace bien-être, «Zen» pour les intimes, pas très grand, mais clair et gai… La salle de fitness fait même dans l’ultramoderne avec des appareils de cardio et musculation assez étonnants. Un peu plus loin, un espace relaxation avec chaises chauffantes, sauna et salle de massage, où l’éventail de soins assuré par un prestataire est assez complet.

Bouger :

. En général, on vient à Strasbourg pour se balader, même le temps d’un week-end: la ville n’est pas tentaculaire. Et comme l’Hôtel D est situé à proximité du centre, il est aisé de rayonner à pied sans trop user ses semelles. Passage obligé: la «grande île», ou cité ancienne. Évidemment, vous ne manquerez pas de vous ébahir devant Notre-Dame, «prodige du gigantesque et du délicat», selon Victor Hugo, et sa voisine, la maison Kammerzell. Classique mais surprenant. Dans le genre incontournable et exaltant, le quartier de la Petite France. Tout autour, ne manquez pas, dans le désordre, le palais des Rohan, la place du Marché aux poissons, celle du Marché aux cochons de lait, la place Gutenberg, la chambre de commerce et d’industrie, les petites rues moyenâgeuses (des Tonneliers, de l’Épine, des Dentelles, des Orfèvres…), les ponts couverts, le barrage Vauban… De quoi éliminer une orgie de mini-kouglofs et de choucroute garnie.

Le détail chic :

L’écran tactile HD avec plate-forme intuitive Unity intégrée aux appareils de fitness Technogym. Une petite pause ? Naviguez sur Internet, regardez la télé, un film, bavardez sur Skype… Assez soufflé ? Sélectionnez des parcours virtuels histoire de vous prendre pour un vrai sportif.

INFOS PRATIQUES :

SITE DE L'HÔTEL D: www.hoteld.fr

SITE DU GROUPE  DIANA: www.diana-hr.com

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> Demain, dans l’Aube, je partirai…

… pour renouer avec les plaisirs simples. Comme, avant tout, redécouvrir le train Corail d’origine, les locomotives diesel pétaradantes, les sièges en Skaï orange et une France authentique, voire peu électrifiée (siglée Voyage SNCF) au sud de l’Est, vers une Champagne pétillante, mais sans prétention.Comme, ensuite, se livrer à un shopping décomplexé, à caractère effervescent, dans d’immenses temples dédiés à la consommation: les magasins d’usines. Trois grands centres où vous pourrez chiner et négocier à l’envi des vêtements et accessoires de marques de luxe (d’Armani à Zadig & Voltaire en passant par Jacadi, l’incontournable Lacoste ou l’étincelant Swarovski). Terrain d’action: McArthurGlen ou Marques City, dans la zone industrielle de Pont-Sainte-Marie, sans oublier Marques Avenue, à Saint-Julien-les-Villas. Des navettes vous attendent à la descente du train pour vous conduire au cœur des des soldes exceptionnels (entre 30 et 70 % toute l’année)…

> La tradition et les plaisirs simples.

Troyes c'est aussi les plaisirs de la bouche. L'occasion, par exemple, de vous réconcilier enfin avec l’andouillette, surtout la  AAAAA ( "cinq A" pour les intimes), sorte de cri de guerre poussé par les puristes, adeptes de la ficelle, du "chaudin" (le gros intestin) et de la panse de porc (l’estomac). De 150 à 180 grammes de plaisir pur porc. On trouve de très bons fabricants autour du marché couvert, voire à l’intérieur.

> Voir le Moyen Âge en couleur.

À Troyes, le Moyen Âge est synonyme de mystère tout en couleur. Même quand le ciel est menaçant, à grand renfort de façades surprenantes, de ruelles improbables (ne manquez pas la fameuse ruelle des Chats) et de cours intérieures pas forcément obscures. Troyes, terre de légendes et berceau du Graal (Chrétien de Troyes, fondateur de la littérature arthurienne et inventeur du roman moderne y a vu le jour vers 1135), reste aussi le fief des chevaliers de l’ordre du Temple qui y auraient laissé des traces un peu partout. Bonne nouvelle: des siècles d’Histoire tiennent dans un bouchon de champagne… Le patrimoine troyen – dont ses dix églises merveilleuses et de magnifiques maisons à colombages aux étages en encorbellement que surmontent des pignons pointus – est, en effet, enserré dans un périmètre de 53 hectares dont les contours ressemblent comme deux gouttes d’eau à un bouchon de champagne. Bref, on peut tout visiter à pied et communier avec l’Histoire de France. D’autant que Troyes ne fait qu’un avec le temps. Passez le porche de Sainte-Madeleine et vous voici revenu au XIIIe siècle, quand les ouvriers transformaient la pierre en dentelle: son célèbre jubé et les vitraux de son chevet vous laisseront sans voix. D’ailleurs, si vous aimez les vitraux, Troyes est considéré comme "la mémoire" de cet art et possède une Cité du vitrail passionnante. 

> Savourer la pensée ouvrière sans subir la lutte des classes…

C’est dans un bel hôtel du XVe siècle, le bien nommé hôtel de Mauroy, que s’est installée la singulière Mopo (Maison de l’outil et de la pensée ouvrière). À l’abri de ses murs constellés de damier champenois, colombages et briques, à l’ombre d’une tourelle polygonale, l’ancien hôpital de la Trinité s’est mué en panthéon de la pensée ouvrière. D’autant que ce sont les Compagnons du devoir qui se sont chargés de rénover les lieux. Si on aime les outils de façonnage à la main, il y en a 10 000 à admirer, qui célèbrent l’évolution des techniques depuis le XVIIIe siècle… Original, étonnant, parfois émouvant. En sortant, n’oubliez pas d’aller faire un tour au musée d’Art moderne installé dans le superbe palais épiscopal. Là vous attendent des œuvres de Bonnard, Braque, Courbet, Degas, Matisse, Picasso, Rodin, Seurat, Soutine, Vallotton, Van Dongen… De quoi vous occuper avant de visiter les célèbres caves de Troyes en Champagne.

> Tenté(e) par une séance de "géocoaching" ?

Si vous aimez les chasses au trésor en famille ou entre amis, vous allez adorer le "géocoaching". Pour participer à ce phénomène devenu planétaire, il vous faut un bon GPS de randonnée, un plan de la ville et de la patience. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à sillonner Troyes, découvrir ses espaces méconnus – ne manquez pas la cour intérieure de l’hôtel du Lion noir –, dénicher des indices, résoudre des énigmes et découvrir de vrais trésors. Quelque 300 boîtes sont cachées dans Troyes. Et pour les randonneurs avec chien, on a prévu un office de "toutourisme", histoire d’apprécier la balade nez et truffe au vent. Concrètement, l’office de tourisme remet un pack d’accueil gratuit pas bête du tout, qui recense, entre autres, les hôtels et restaurants acceptant les chiens, les lieux d’aisance pour canidés, les salons de toilettages, etc.

> Quelques liens pour votre repérage virtuel :

www.cite-vitrail.fr
www.mcarthurglen.fr
www.marquescity.fr
www.marquesavenue.com
www.mopo3.com
www.geocaching.com

…

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> Jeux de lumière et feux d’artifice.

. Il se passe toujours quelque chose à Amsterdam, surtout en hiver. Alors que l’immense et incontournable Rijksmuseum rend une nouvelle fois hommage à Rembrandt, du côté du quartier chinois et de la place du Nieuwmarkt, on célèbre le nouvel an à grand renfort de feux d’artifice et de spectacles colorés. Évidemment, vous pouvez profitez des deux. L’exposition «Rembrandt, Les années de plénitude» rassemble dans les 90 tableaux, dessins et gravures que le maître hollandais produit à la fin de sa vie, période sombre ponctuée de drames personnels et de difficultés financières. Rembrandt expérimente de nouveaux styles fondés sur de nouvelles techniques. Des œuvres intimistes et personnelles, aux jeux de lumière puissants. Heureusement, l’exposition survivra à l’hiver, puisqu’elle se prolonge jusqu’en mai. 

> Belle de jour.

. En journée, même par temps de pluie, vous avez de quoi vous occuper, balades urbaines et culturelles à la clé. La "Venise du Nord" ne vous décevra pas. Sur votre liste, sûrement, quelques grands classiques: le Rijksmuseum, les musées Van Gogh ou Érotique, le quartier rouge, les canaux… Avec 51 musées, 40 parcs et dans les 6.100 magasins, il vous faudra un bout de temps pour arriver à bout d’Amsterdam. Surtout si vous vous êtes mis en tête de tester les quelque 1.515 cafés et bars qu’abrite la capitale du Royaume des Pays-Bas. D’ailleurs, si vous êtes du côté de Old Church et du sulfureux "Red District", arrêtez-vous au "Quartier Putain". Comme son nom ne l’indique pas, il s’agit d’un café cosy et trendy où vous pourrez déguster d’excellents sandwichs agrémentés d’une soupe maison. Quant à la maison justement, très ancienne et belle, elle offre une vue imprenable sur les canaux, entre autres…

> Église clandestine et boutiques vintage.

. Non loin du "Quartier Putain", offrez-vous un voyage dans le temps grâce à un petit musée situé en dehors des sentiers (re) battus, "Our Lord in the Attic" (ou Notre Seigneur dans le grenier). Cette superbe demeure patricienne du XVIIe cache, au dernier étage, dans son grenier, une véritable église dont l’autel est illuminé de lumière fauve. Idéal pour se plonger dans l’Histoire des Pays-Bas, les traditions perdues, jouer les équilibristes dans des escaliers d’époque et retrouver l’atmosphère de la Réforme, lorsqu’il était assez mal vu d’être catholique… Évidemment, rien ne vous empêche, en sortant, de déambuler dans les ruelles alentour. Du charme à revendre, mais le quartier reste sulfureux. Si vous souhaitez persévérer dans l’originalité, mettez le cap sur Chinatown. Vous y trouverez le plus grand temple bouddhiste d’Europe, "He Hua". Kitsch et grandiose à la fois. Plus vintage, au 64 Sint Antoniesbreestraat, une drôle de boutique dédiée aux amoureux de vinyles, "Record Friend". En face, un magasin 100 % vintage.

> Les reines du shopping.

. Évidemment, les reines incontestées du shopping amstellodamois restent les Neuf Rues "De Negen Straatjes". Situées en plein cœur du centre historique, ces fameuses neuf rues regorgent de boutiques vintages ou pas, souvent chic et colorées. Plus haut de gamme, le quartier des musées abrite quelques pépites; la rue P.C. Hooftstraat fait même dans le select à caractère exclusif. Si vous cherchez Vanilia, Gant ou Miss Sixty, rendez-vous Van Baerlestraat, toute proche. Dans la même veine, plus bohème mais tout aussi bourgeois, à quelques centaines de mètres du Rijksmuseum, Spiegelkwartier fait figure d’îlot arty constellé de galeries d’art, peuplé d’antiquaires (les accros à la céramique seront servis), agrémenté de quelques boutiques chic et singulières. Le tout dans un écrin purement flamand avec canaux et vieilles bâtisses pas toutes droites. En tout cas, une jolie balade dans un quartier calme à l’écart des flots de circulation.

> Nuits magiques.

. Enfin, pour apprécier Amsterdam de manière exclusive (rien que pour vous et surtout pas comme tout le monde), il vous reste la location de demeure traditionnelle hollandaise avec dîner à la clé. Évidemment pas toute la maison, juste une salle éclairée à la bougie. Clou du spectacle, le dîner spécialement préparé par un chef anglais, Greg Manning. Le tout servi par un personnel en conséquence. Gastronomie et féerie pour un moment franchement singulier. En principe, Covent Garden s’occupe de tout, y compris de vous trouver la maison. "Huis Van Brienen", construite au XVIIe siècle, est idéale pour un dîner romantique au bord du canal, dans Herengrach (c’est à Amsterdam, pas d’inquiétude). Si le cœur vous en dit, rien de mieux que de conclure la soirée en vous louant un bateau-mouche pour parcourir les canaux de nuit et apprécier le Light Festival. Privatisé, bien sûr… 

> A VOIR, A FAIRE.

.«Rembrandt. Les Années de plénitude», jusqu’au 17 mai.
Rijksmuseum: www.rijksmuseum.nl
.Un musée en version originale: «Our Lord in the Attic». 40 Oudezijds Voorburgwal: www.opsolder.nl/eng/home.php
.Pour un déjeuner au musée: le RIJKS, follement chic. Vient juste d’ouvrir: http://www.rijksrestaurant.nl/en
.Pour ceux que le vintage affole: Wella Warenhaus, vêtements et objets de créateurs, Keizersgracht 300 Bij Ons, Reestraat 13 et Nieuwezijds Voorburgwal 150: www.bijons-vintage.nl
.Déco craquante et déjantée: Kitsch Kitchen, Rozengracht 12 dans Jordaan: www.kitschkitchen.nl
.Pour un dîner exclusif dans une maison hollandaise: www.Covent-Garden.nl

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> Sous le béton, la plage…

. Du côté de Tel-Aviv, la Méditerranée se prend pour l’Atlantique. Elle fait des vagues, des grosses, et la plage s’étend à perte de vue. Mais la plage reste étroite et la comparaison s’arrête là : des tours sont dressées qui barrent l’horizon et gâchent le paysage. Le bord de mer, à Tel-Aviv, c’est du concret, du béton même. D’ailleurs, hors-saison, lorsque le sable redevient désert, entre les tours et la grande bleue, les aires de repos se transforment en terrains de sport. On court, on rame, on pédale, on lance des balles de tous diamètres ; les marcheurs adeptes de la balade contemplative auront, sans doute, du mal à se frayer un chemin. Vue sous cet angle, cette ville qui hésite entre station balnéaire et capitale iodée ressemble à une pub pour vêtements de sport high-tech. Si vous aimez le running, jogging, skating, le vélo, les sports de raquette, notamment le matkots, sans oublier le surf, le stand-up paddle, SUP ou paddle pour les intimes (voire planche à rame, tout simplement), vous serez servis, comblés même!

> Lorsque la mer devient plus qu’urbaine.

. Eh oui, comme Rio ou Barcelone, Tel-Aviv, "Ville blanche" pour les uns, "Hawaï du Moyen-Orient" pour les autres, possède sa plage urbaine. Ses plages plutôt: elles sont 13 et s’étendent sur 14 kilomètres… Évidemment, elles ont toutes leur petit nom. D’Alma, juste avant Jaffa, au sud, à Metzitzim Beach et Tel Baruch Beach, tout au nord, vous aurez l’embarras du choix. À chacune sa personnalité en plus. Alma reste la plus cool, arty de surcroît. On y vient aussi pour le fameux "Manta Ray", restaurant chic et tendance. Banana fait office de "Miami Beach" locale. Givat Aliya, c’est la plage de Jaffa, rocheuse et romantique. Jérusalem accueille les kitsurfeurs. La plage des Religieux est protégée par un mur ; femmes et hommes ne s’y mélangent pas. Hilton est plébiscitée par les gays (dit-on). Les populaires Gordon et Frishman sont envahies par les Français… Bref, Tel-Aviv, côté mer, défend une certaine idée de la liberté et de la tolérance. Au point que certains appellent cet endroit privilégié "la bulle". Une bulle pas près d’éclater!…

> Village people.

. À l’intérieur de cette oasis, fêtards et créateurs se croisent et s’entrechoquent façon électrons libres, histoire de transformer Tel-Aviv en capitale 100 % trendy. Bref, il se passe toujours quelque chose à Tel-Aviv ; tiens, on la surnomme aussi/encore "la ville qui ne dort jamais". Incontournable, le quartier de Neve Tsedek (ou Tzedek) reste emblématique du Tel-Aviv côté jardin. Juste derrière le front de mer, la vraie vie semble reprendre ses droits dans ce quartier des artistes que d’aucuns qualifient de "petit Paris". Bobo et branché, Neve Tsedek a des allures de village fashion. Alors, que reste-t-il du premier quartier juif à être construit hors de Jaffa en 1887, vingt-deux ans avant la création de la ville? De très belles villas parfois Art déco, des rues étroites, quelques oliviers et orangers, des "yuppies" heureux… En tout cas, une jolie balade si possible à pied pour mieux humer l’atmosphère de ce quartier authentique et cher. Idéal pour dénicher quelques cafés avec terrasse ombragée, galeries d’art pour initiés, expos pour passionnés. À ne pas manquer: le centre de danse et de théâtre Suzanne Dellal. Une jolie place arborée, une ambiance anachronique. Pause fraîcheur…

> Vous avez dit Bauhaus ?

. Entre Neve Tsedek et Florentin, faites un petit détour par "Ha Tachana", l’ancienne gare transformée en zone piétonne dédiée au shopping. Pas mal de restos hype, chic ou les deux. Plusieurs marchés où trouver de l’artisanat local, des bijoux et plus si affinités. Un brin surfait parfois. Florentin se montre plus authentique. Plus pauvre aussi. Ce quartier peuplé de petits ateliers s’est métamorphosé en version SoHo new-yorkais: galeries d’art, bars, boîtes, scène indépendante underground animent l’endroit. Quartier d’immigrés, Florentin ne fait pas l’unanimité, mais possède un charme indéniable bien qu’il reste à des années-lumière de l’ultrachic boulevard Rothschild. D’autant que c’est vers Rothschild , notamment rue Bialik et Dizengoff, que l’on trouve les célèbres immeubles Bauhaus; si vous aimez ce style caractéristique, vous serez heureux de savoir que la ville en abrite quatre mille… D’ailleurs, ils sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco (plus précisément trois zones, la Ville blanche, Rothschild et le quartier Bialik). Il y a même un "Bauhaus center" rue Dizengoff pour ceux qui voudraient en savoir plus, visites guidées à l’appui. La rue Dizengoff est également hype et fashion. Si vous aimez la mode…

> Chiner dans les vieux quartiers.

. Bien sûr, vous êtes aussi à Tel-Aviv pour chiner. Un classique: le "marché aux puces d’Hapishpeshim". Un vrai souk à Jaffa: des boutiques à perte de vue (y compris design), bric-à-brac et terrasses se partagent la chaussée. C’est authentique, parfois toc, souvent chic. En tout cas populaire. Et vous aurez le plaisir de déambuler dans le plus vieux marché de Tel-Aviv; il ne fait pas ses 250 ans… Profitez-en pour parcourir Yafo (Jaffa), le plus vieux port du monde, paraît-il. Un lieu où Arabes et juifs cohabitent depuis belle lurette. Au sommet, un petit parc, des monuments et une vue à 360°. Pas mal de civilisations ont vécu là et y ont laissé quelques traces. On peut même admirer le dernier oranger de Jaffa… en pot et drôlement suspendu !

> Tel-Aviv, se la joue trendy…

. Mais, en contrebas, la ville moderne vous tend les bras. Entre le souk Ha’Carmel, Nahalat Binyamin (aussi Nahala ou Ha’Nahala) et le quartier yéménite (Ha’Kerem), vous ne saurez plus où donner de la tête si vous êtes accro à la mode, au design, à la création tous azimuts. La plage et ses tours sont loin. C’est une autre ville, de petits immeubles pas tous rénovés, des créateurs un peu partout, des boutiques, des cafés. À vérifier dans les rues Malan, Knafé-Nésharim, Meir et Rabbi-Akiba… Ici, trouver une terrasse pour souffler au calme relève de l’art de vivre. 

> Quelques bonnes adresses:

Un resto 100 % chic: Messa, Haarbaa 19.
Une boutique 100 % cuir et sacs: Hilla Toledano, Rambam 5, www.hillatoledano.com
Un lieu 100 % new age + zen = terrasse: The Prince, Nahalat Binyamin 18, www.facebook.com/theprincetlv
Une boutique 100 % déco: Hafatzim, à Neve Tsedek, www.hafatzim.com
Un bar, resto, 100 % scène alternative: le Shafa bar, à Jaffa.
Un piano-bar 100 % singulier: le Zou Bisou, sur Ben Yehuda.
Un resto 100 % israélien: le Port Said, sur Har Sinaï, avec un marché aux disques en prime.
Une galerie 100 % design: Design Space, www.designspacetlv.com
Un hôtel 100 % luxe: classé au patrimoine mondial de l’Unesco, l’Alma & Lounge, sur Yavné, www.almahotel.co.il  
Un créateur 100 % fashion: The Northern Star, par Nadav Rosenberg, El’azar ben Azarya 14, www.northern-star.co.il

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On aime :

Les chambres avec vue sur les canaux, le port intérieur, le pont Érasme et les tours "De Rotterdam". La déco très "world music": un continent illustre chaque étage. La modernité tout en finesse, élégance et fonctionnalité.

On aime moins :

Les chambres – pourtant joliment décorées – qui donnent sur la rue. Elles paraissent sombres et restent bruyantes. Juste fonctionnelles et originales.

Se poser :

. Vous voilà à Rotterdam. Sans doute un peu dérouté: rien à voir avec Amsterdam ou Delft. Ici, les Pays-Bas prennent de la hauteur et la ville vous rejoue "l’odyssée de l’espace" à grand renfort de perspectives hallucinantes. Rotterdam, c’est une architecture débridée, un laboratoire d’idées, la "Hollande touch" en plus. D’apparence froide, la cité portuaire se révèle chaleureuse, accueillante, franchement "arty", souvent "trendy". Il vous suffit, pour le constater, de vous balader autour du Mainport Hotel, idéalement situé au cœur d’une Rotterdam en version Manhattan, le long d’une Meuse transfigurée. Vous bénéficiez, ici, d’une perspective hors du commun sur une capitale européenne de l’art contemporain et du design. Rotterdam apparaît futuriste, arborant un avant-gardisme assumé… mais se montre en même temps délicate et élégante du côté du port intérieur, le long des quais colorés jusqu’à Witte de Withstraat.

Cocooner :

. Le Mainport Hotel reste un paradoxe. D’un côté, cet hôtel 5 étoiles moderne et sélect vous invite au voyage immobile. De l’autre, il vous incite à prendre l’air. En effet, le Mainport, conçu pour vous étonner, vous entraîne d’emblée vers d’autres horizons sans vous obliger à mettre les voiles. Le designer Feran Thomassen a transformé cet immeuble de verre en passerelle donnant directement sur le monde. Chaque étage représente un continent; la déco est imaginée en conséquence: on aime ou pas les papiers peints aux couleurs et motifs évoquant l’Afrique ou l’Océanie qui ont, au moins, le mérite d’être originaux… Par ailleurs, sur les 215 chambres et suites (de 36 m2 à 45 m2), toutes celles qui sont orientées vers le sud constituent une véritable invitation au cocooning, surtout si elles disposent d’un Jacuzzi et/ou d’un spa. D’autant qu’elles vous offrent une vue sublime sur "Manhattan sur Meuse", la ville verticale de Rem Koolhaas "De Rotterdam", les tours de l’architecte H. Klunder qui se reflètent dans les canaux du Leuvehaven. Ceux qui se retrouvent dans une chambre simple donnant sur la rue, avant d’aller explorer les alentours, se consoleront avec la piscine, au dernier étage: le Mainport reste le seul hôtel de Rotterdam disposant d’une piscine. Juste à côté, un spa avec vue, agrémenté d’un sauna, complète judicieusement l’offre bien-être du Mainport.

Savourer :

. Niveau moins un: un bar, vaste et cosy, donnant sur les canaux. Idéal pour se détendre après une journée shopping et culture en ville. Quand le climat s’y prête, une terrasse vous permet d’apprécier l’ambiance futuriste des lieux à l’abri de la circulation automobile; il y passe quelques bateaux. Dans le prolongement du bar, le restaurant Down Under. Même vue imprenable sur les canaux et les bâtiments, même ambiance feutrée. La cuisine est d’inspiration australienne, mais se veut internationale. En bref, cosmopolite façon melting-pot: les sashimis côtoient les pennes, les filets de bœuf, les steaks de thon. C’est original… Agréable si l’on a décidé de ne pas sortir en ville. Efficace, comme le buffet du petit-déjeuner.

Se relaxer :

. Si vous aimez vous prélasser nu au huitième étage d’un immeuble ultramoderne, vous devriez essayer le sauna du Mainport Hotel. La baie vitrée généreuse du sauna finnois vous permet d’éliminer vos toxines en admirant le panorama. Franchement original. Lorsque vous aurez bien transpiré, le Spa Heaven, attenant, vous tend les bras. D’ailleurs, si vous préférez les bains turcs au sauna finnois, voire un hammam pur et dur, le Spa Heaven les propose également. Deux petites salles de traitement sont consacrées aux massages et traitements classiques. Très agréable, la salle de relaxation dispose aussi d’une baie vitrée immense ouverte sur Rotterdam, une vue à couper le souffle! Et, plus loin, une piscine aux dimensions généreuses pour la détente par l'effort… 

Bouger :

. Comme le Mainport est situé au centre-ville, tout près de Leuvehaven, le plus vieux port de mer de Rotterdam, vous avez l’embarras du choix. Vous êtes à dix minutes des deux musées emblématiques de la ville, le musée Boijmans Van Beuningen et le Kunsthal. Pour une balade plus classique, en sortant, prenez à droite et vous voilà sur les quais du port intérieur. Des péniches, des canaux, des bateaux, quelques bars, et le Musée maritime. Plus loin, Witte de Withstraat et ses innombrables bars branchés, terrasses et petites boutiques trendy où l’on se rue après le travail. Un peu plus loin, du côté de Beurstraverse et du "World Trade Center", une immense esplanade et des magasins pour une séance shopping; on y trouve le plus grand H & M d’Europe… Si, en sortant du Mainport, vous préférez tourner à gauche, vous aurez le choix entre flâner à Boompjes et vagabonder à Kop van Zuid. Boompjes est une avenue plantée de deux rangées de tilleuls. Devenue une avenue moderne, elle reste particulièrement accueillante. Kop van Zuid est un quartier fascinant au bout duquel se trouve le mythique hôtel New York. 

Le détail chic :

Le Jacuzzi dans la chambre. Voire un sauna. Ou même les deux. Seules 32 chambres en sont équipées. 

Lire notre article sur la ville de Rotterdam dans la rubrisue WEEK-END:
http://www.voyagerluxe.com/Week-end-emotions-a-Rotterdam.4412.html

Adresse: Mainport Hotel, Leuvehaven 77, Rotterdam. 

Plus d'info : www.mainporthotel

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> Que reste-t-il de « Miami Vice » ?

. Pour les disciples et nostalgiques de « Deux flics à Miami », aucune chance de croiser Sonny Crockett et Ricardo Tubbs sur Ocean Drive. Encore moins de retrouver leur style inimitable le long de l’océan, à Miami Beach: la gent masculine s’y balade plus volontiers en marcel et pantacourt qu’en costume Lanvin, Versace, Hugo Boss ou Armani, de surcroît rose, pêche, voire fuchsia… Reste un décor de rêve aux teintes pastel et l’océan Atlantique omniprésent, tiède, chaleureux (on raconte qu’en 1984 les producteurs de la série « Miami Vice » ont financé une partie des ravalements de façades sur Ocean Drive…). Sans oublier quelques Ferrari décapotables. Pour le reste, Miami a bien changé depuis les années 1980. Downtown n’est plus un coupe-gorge, les musées fleurissent un peu partout, la ville est plus glamour que jamais, furieusement latina, branchée juste ce qu’il faut. Le tout agrémenté d’une note fraîche aux accents de culture.

> Le Design avant tout !

. Miami est une ville qui scintille. Alors que le Soleil se reflète sur les tours de verre de Downtown, d’ailleurs toutes plus design les unes que les autres, elles-mêmes se réfléchissent dans l’océan, qui leur renvoie une image plus irréelle. Du côté de la Miami River, notamment, la démesure s’abreuve d’une singulière réflexion. Bref, on se croirait dans une allégorie du Mythe de la caverne (de Platon), tant il est difficile de distinguer le réel de l’éblouissant, surtout à l’heure de l’apéritif…

> « The place to be »…

. C’est dans le « Design district » que le côté trendy de Miami se reflète à merveille, ou se reflétera plutôt. Ce quartier, délaissé il n’y a pas si longtemps, est devenu « the place to be » pour pas mal de galeries d’art branchées, boutiques fashion et cabinets d’architectes. C’est vaste, aéré, Art déco par endroit. Si vous êtes amateur d’art contemporain, ne ratez pas la « De La Cruz Collection » du côté de 41 st Street, 23 Northeast. Cerise sur le gâteau, le « Dacra », du nom de la société immobilière à but lucratif et culturel qui l’a construit. Entre le centre commercial version luxe et la galerie d’art contemporain en plein air, ce miniquartier façon « concept immobilier » accueille des bâtiments futuristes – dont un signé Sou Fujimoto – des galeries, un boutique-hôtels et, surtout, des boutiques tout court. De Celine à Cartier en passant par Christian Louboutin, Hermès, Louis Vuitton, Prada, ils sont tous là…

> Toujours la Floride, mais arty, jeune et branchée

. Moins clinquant, plus authentique, Wynwood, situé au nord de Downtown, se pose comme l’épicentre du street art. Entre NW 36 th Street (au nord), NW 20th Street (au sud), I-95 (à l’ouest) et NE 1 st Avenue (à l’est), les galeries, musées ou collections se partagent les mètres carrés. Un peu partout, des fresques murales dont les couleurs éclatantes tranchent sur le ciel bleu. Autrefois « no man’s land » constellé d’entrepôts lugubres, Wynwood s’est racheté une conduite en se refaisant une beauté, du moins en utilisant ses façades comme une galerie à ciel ouvert. D’ailleurs, chaque deuxième samedi du mois, le quartier est en effervescence: c’est la période des vernissages. Sympa pour s’imprégner de l’ambiance, avec DJ et mojitos…

> Winwood, ses fresques et ses artistes

. Quoi que déambuler à Wynwood, en dehors des heures d’affluence, puisse présenter pas mal d’avantages, comme photographier les fresques tranquillement ou, plus intéressant, rencontrer de vrais artistes dans de vraies galeries. Chez Brisky, 130 Northwest, 24 th Street, par exemple, où travaille, entre autres, Louis Valle, jeune artiste salvadorien inspiré, mais lucide: l’authenticité, voire la pureté et la spontanéité de Wynwood sont en sursis. En effet, les fresques peuvent disparaître à tout moment dépendant du bon vouloir des propriétaires d’immeubles. Pour y réfléchir, arrêtez-vous au « Wynwood Kitchen & Bar« , endroit hype et ombragé, histoire de grignoter latino et d’admirer les fresques du « Wynwood Walls » déjà entrées dans la postérité, de Shepard Fairey, Os Gemeos, Kenny Scharf…

> La démesure, mais tout en finesse…

. Plus dans le style de Miami, la villa Vizcaya et ses jardins à la française valent le détour. Cet édifice Renaissance, construit en 1912 par James Deering face à la baie de Biscayne, est un anachronisme radieux, accessoirement musée. Une balade dans les 34 pièces de la maison vous réconciliera avec les styles Renaissance, baroque, rococo et néoclassique. Le tout est encerclé de jardins envahis par des jeunes filles latino-hispaniques venues fêter leur « quinceañera » en robe à froufrous. Bref retour dans le passé teinté de romantisme avant de longer quelques villas de stars. Mais où habitent Iggy Pop, Lenny Kravitz, Ricky Martin, Julio Iglesias, Tom Cruise, Shakira, Matt Damon ou Nicolas Cage ? Vous le saurez en prenant un bateau à Bayside… Sinon, une « Miami Star Map » est disponible sur Google en cas de besoin impérieux…

> Où le béton sublime tout, y compris la culture

Comme, à Miami, on n’est pas à une audace près, la formule art + béton = culture est appliquée un peu partout. Notamment à Downtown, où le Pérez Art Museum Miami (PAMM pour les intimes), sorte de temple sur pilotis gratifié de jardins réellement suspendus, magnifie l’art contemporain. Le tout avec vue sur la baie de Biscayne. D’ailleurs,le PAAM s’inscrit dans un projet plus vaste, le Miami’s Museum Park, qui vous offre une promenade culturelle au bord de la mer, parcours design entre art moderne et science: la balade aboutit au Miami Science Museum dont la construction se terminera en 2016. La « revitalisation » de Downtown, dixit les autorités locales, est donc en marche. On le constate en quittant Museum Park pour rejoindre l’History Miami Museum, sur Flagler Street. On y propose quelques visites guidées aussi intéressantes qu’une balade par vos propres moyens dans un quartier à des années-lumière de South Beach.

> À la recherche de Old Miami

Au détour d’une avenue, à Downtown, (au 139 NE 1st Street), essayez une cantine cubaine, Los Quitos, version vraie de vraie, étriquée, originale. Elle se trouve juste en face d’un gratte-ciel jamais terminé à la façade Art déco. Singulier et pittoresque, aussi, ce restau péruvien, Pollos y Jarras (15 NE 3 rd Ave). Car Downtown bouge, vit, vibre. À parcourir à pied… Le cœur de Miami bat-il au centre-ville, hanté aux heures chaudes de la journée par quelques sans-abri ? Où se situe-t-il vers Miami Beach et South Beach, le long d’un océan (presque) toujours bleu turquoise ? Pour la carte postale, Miami c’est Ocean Drive et South Beach, des immeubles Art déco aux teintes pastel, Washington Avenue, Collins…

> Art deco district

. Cet « Art Deco District » construit entre les années 1920 et 1940 se transforme, le soir venu, en un quartier dédié à la fête; la bière coule à flots, les cocktails sont parfois assez bas de gamme. Dans la journée, lorsque le soleil tape, pas grand monde et Miami réapparaît presque dans sa version originelle. Un monde presque parfait, dominé par le Delano, le Raleigh ou le Sagamore, sur Collins Avenue, le Clevelander, sur Ocean Drive, et les cabanes de plages rose bonbon, disséminées sur le sable blanc. En toile de fond, un peu d’electro imbibée de mojito en provenance d’une piscine quelconque. Ça jure un peu avec le coucher de soleil !

> Une institution: l’heure du brunch, le dimanche

. Deux institutions ont retenu notre attention pour un brunch « vintage » ou chic. Le premier est servi au Peacock Café, 2889 McFarlane Road, Coconut Grove. Le quartier est agréable et l’endroit cocasse: un patio ombragé, une demeure en bois, des brunchs copieux et bio. Le Peacock Café a tout du havre de paix bon pour la santé. Moins « vintage » et plus dans le genre chic et select, le Fontana Ristorante & Courtyard du Coral Gables Biltmore Hotel. Le bâtiment, classé 1972 dans le registre national des lieux historiques, fait dans le monumental. Situé à Coral Gables, une « ville-jardin » qui vaut le détour, le Biltmore abrite une cour intérieure dans laquelle, le dimanche, le brunch est arrosé au champagne. Anachronique et gargantuesque…

Plus d’infos sur: www.miamiandbeaches.com

Lire aussi :
https://voyagerluxe.com/revolution-a-miami-le-faena-district/

https://voyagerluxe.com/lune-de-miel-a-miami/

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> Modernité iodée à portée de train !

. On pourrait croire que Rotterdam reste une ville portuaire classique, détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, puis reconstruite vite fait bien fait. Oui, mais non. La modernité affirmée de Rotterdam s’appuie sur une architecture qui hésite entre démesure, génie, folie et harmonie. Tout un programme pour les amoureux de balades urbaines au grand air, à seulement 2 h 30 de Paris par le Thalys.
Peu importe d’où vous la regardez, Rotterdam redessine l’horizon. Celle que l’on nomme parfois "Manhattan sur Meuse" s’est forgé un caractère unique grâce à une architecture d’avant-garde. Vous pourrez d’ailleurs l’apprécier depuis le sommet de la tour Euromast. De là, l’architecture verticale semble suivre une ligne directrice logique, transformant l’urbanisme en art de vivre et l’espace en allié. Ne manquez pas, depuis le pont d’Erasme, la vue sublime sur l’emblématique "De Rotterdam". Ce bâtiment, dessiné par Rem Koolhaas et composé de trois grattes-ciel, est situé sur la presqu’île Kop van Zuid, au sud de la ville. Une parfaite illustration de la ville verticale en version hollandaise.

> Une corne d’abondance nommée Markthal.

. Passage obligé, également, du côté des "Kijk-kubus", dans le quartier d’Overblaak. Les Kijk-kubus sont des maisons en forme de cube incliné, construites il y a quarante ans par l’architecte Piet Blom. Beaucoup plus récent, le Markthal constitue un autre phénomène architectural emblématique de Rotterdam. Ce marché couvert monumental en forme d’arche est situé à proximité de la gare de Blaak. L’architecte Winy Maas, sous une voûte de 40 mètres de haut recouverte par une fresque colorée, a imaginé des petits îlots occupés par des magasins, cafés, restaurants… De quoi reconstituer vos stocks de gouda ou d’édam et vous détendre sur une terrasse avec point de vue époustouflant sur le marché, sa fresque et sa vie. Et si vous êtes vraiment conquis par le Markthal, vous pouvez également acheter l’un des 238 appartements de 75 à 300 m2 qui se logent au cœur de cette voûte. Certains avec une vue vertigineuse sur les stands, 40 mètres plus bas… En tout cas, le Markthal, ouvert depuis le 1er octobre, est déjà devenu une étape incontournable de votre promenade architecturale à Rotterdam.

> Tous les chemins mènent à Bond, James Bond…

. Évidemment, vous ne manquerez pas l’exposition "Designing 007: Fifty Years of Bond Style" qui se tient jusqu'au 8 février 2015 au Kunsthal de Rotterdam. D’ailleurs, vous êtes peut-être venu pour lui et tous ses amis, ennemis, petites amies et consort… L’ambiance des films mythiques du plus célèbre des espions anglais est–partiellement–récrée dans une douzaine de salles à thème. En toile de fond, dans les 500 objets originaux mis en scène avec plus ou moins de réussite. Les inconditionnels de l’agent 007 apprécieront sûrement de retrouver le fameux pistolet d’or, une série impressionnante de costumes, les faux papiers de Daniel Craig… Les autres sont invités à se plonger dans l’univers de Ian Flemming et dans les adaptations de ses romans. En effet, l’expo décrypte le processus de création du style "Bond" à grand renfort de making of, croquis, manuscrits, maquettes, extraits de films. Derrière l’icône 007 se cache ainsi la création sous toutes ses formes. Le travail des designers, costumiers,décorateurs, spécialistes des effets spéciaux, est présenté de manière ludique, pédagogique. Passionnant, mais trop court !

> Effets de mode au musée Boijmans van Beuningen.

. Vous vous êtes imprégné du style Bond, alors foncez (en Aston Martin?) au musée Boijmans van Beuningen où l’on explore l’univers de la mode d’une bien étrange manière. "The Future of Fashion is Now", paraît-il… Bref, le futur c’est maintenant, la mode en plus. Dans un lieu superbe, le musée Boijmans van Beuningen, une cinquantaine de jeunes créateurs (designers, artistes…) venus du monde entier revisitent la mode. Par la même occasion, ils nous invitent à réfléchir sur la beauté, l’éphémère, la technologie, la matière… De Viktor & Rolf (Pays-Bas) à Christophe Coppens (Belgique) en passant par Craig Green (Royaume-Uni), Hussein Chalayan (Chypre) ou Rejina Pyo (Corée), qui travaillent sur la mode et son rapport au monde. Graves ou drôles, leurs œuvres nous amènent à réfléchir sur la consommation de masse, le gaspillage, les ressources naturelles… voire sur la bêtise, l’absurdité. En clair, faut-il encore se vêtir, comment et avec quoi ? À vous de juger si vous arrivez à tout comprendre… Que ce soit en version mexicaine, japonaise, portugaise, brésilienne, ou australienne, la mode du futur ne manque pas d’air, ni d’art.

> Pour chiner arty et local.

. À Schiekade, il y a la célèbre passerelle en bois hyper design "Luchtsingel" avec son sol tout jaune. Il y a aussi, juste à côté, un petit magasin au pied d’un grand immeuble avec jardin en terrasse: c’est "Groos", sorte de concept-store qui commercialise des produits made in Rotterdam. À l’intérieur, une caverne d’Ali Baba furieusement design. On y trouve tout, des chaussettes aux petits gâteaux en passant par des vélos, vêtements, bières. C’est fashion, follement trendy. Le tout est signé de jeunes créateurs dont Foekje Fleur, Alfredo Gonzales, Marc Nolte, Venour, Daisy Kroon, ZWARD, C. Cruden ou Mischa der Wekke. 

Groos, Schiekade 203.
Site: http://groosrotterdam.nl

> Comment occuper ses soirées (ou plus), à Rotterdam.

. Dans le centre de Rotterdam, la rue "Witte de Withstraat" ressemble à une oasis festive. Pas mal de bars, restaurants, cafés… On vient pour y boire une bière entre amis ou collègues, après le travail. À vélo, évidemment. L’ambiance est décontractée, jeune, trendy, cosmopolite, voire électrique le week-end, dans certains bars passés en mode night-clubs.
Si vous aimez dîner en musique, le "Blender" est fait pour vous:

Schiedamse Vest 91-93 : www.blenderrotterdam.nl

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On aime :

Les balcons avec vue sur la baie de Manille. L’immense piscine et le jardin au bord de la mer. Le côté havre de paix. La proximité du SM Mall of Asia, centre commercial gigantesque, mais pittoresque. Et l’alliance subtile du luxe à la française et des traditions d’accueil philippines.

On aime moins :

L’apparence déroutante d’une architecture franchement typée années 1970. Le rivage parfois pas très clean. Et la distance à parcourir pour rejoindre Manille, surtout avec les taxis surtaxés de l’hôtel.

Se poser :

. Manille, on déteste souvent ou on s’en méfie, parfois à juste titre… Si une escale de quelques jours dans la capitale des Philippines vous tente ou si vous ne pouvez pas y échapper, autant garder vos distances et opter pour un hôtel à l’écart du chaos. Le Sofitel Philippine Plaza Manila, se situe à Pasay City, un quartier du sud de Manille. Avantage: la proximité – une quinzaine de minutes – avec l’aéroport international Ninoy Aquino. Inconvénient: l’éloignement. Tout compte fait, ce n’est pas vraiment un handicap. En effet, ce cinq étoiles grand luxe se dresse au bord de la baie de Manille, préservé de l’effervescence citadine, de la circulation, du bruit, de la pollution sur un îlot de douze hectares avec jardin tropical et piscine façon mini-lagon, exceptionnels pour Manille. L’endroit idéal où se remettre d’un vol très long-courrier et de six à sept heures de décalage horaire. 

Cocooner :

. L’hôtel date de 1976 et cela se voit. De loin même. Leandro Locsin, célèbre architecte artiste et dessinateur d’intérieur philippin à qui l’on doit, entre autres, l’Istana Nurul Iman, résidence principale du Sultan de Brunei, a conçu un bâtiment massif, sobre, géométrique, un brin monotone. L’apparence tranche avec l’intérieur nettement plus chaleureux, chic,  clinquant par endroit. L’ensemble fait quand même dans le monumental. Bref, les paradoxes ne manqueront pas de vous surprendre lorsque vous aurez trouvé votre chambre parmi les six cent neuf que compte le géant. Toutes avec un balcon, la plupart avec une vue sublime sur Manille et sa baie, la mer et quelques cargos ou ferries hors d’âge au mouillage. Vous préférerez une des cinquante-deux suites. Là, on entre de plain-pied dans un univers feutré et intimiste. Le design intérieur est franco-philippin (sic), ce que n’annonce pas l’architecture globale de l’hôtel. De 84 m2, pour la Suite Sofitel, à 6.200 m2 pour l’Imperial Residence… : vous avez l’embarras du choix. Mais si vous voulez rester sobre, vous opterez pour les 42 m2 de la chambre Club Millésime ; Au dixième étage, vous aurez droit à une réception et au lounge réservés aux membres du club. Si vous aimez prendre un verre ou dîner au calme…

Savourer :

. Vous ne résisterez pas longtemps à l’appel du Spiral, l'un des meilleurs restaurants de Manille, selon les spécialistes, en tout cas un des plus étonnants. C’est une espèce de buffet géant – 2 500 m2 – qui abrite, en réalité, vingt et un " ateliers". Un atelier est une petite cuisine dans laquelle s’affairent un chef et ses cuisiniers. Le tout agrémenté de son propre buffet. À la baguette, un chef exécutif français, Éric Costille passé, entre autres, par les Ritz Carlton d’Osaka, de Jakarta de Séoul ou le Raffles Hotel de Singapour. La gastronomie française est évidemment à l’honneur : si le fromage vous manque furieusement, pénétrez dans la salle dédiée. Pour accompagner votre saint nectaire préféré, une vraie boulangerie et une cave à vins version caverne d’Ali Baba. Mais le Spiral n’est pas qu’une vitrine des traditions culinaires françaises. Vous y mangerez aussi italien, indien, chinois, coréen, japonais ou philippin (excellent). Peut-être pas en une seule fois, d’ailleurs, car vous auriez tort de manquer le surprenant atelier des desserts. Reste que la bonne société philippine adore s’y retrouver pour un tour du monde des saveurs. Le spectacle est partout. Fascinant.

Se relaxer :

. Tiens! il y a une clinique au Sofitel… l’institut Vietura. On y prodigue des traitements inhabituels voire insolites, pour un hôtel: Par exemple, si vous avez besoin d’un lavement (joliment appelé hydrothérapie du colon, les philippins en raffolent) ou de vous faire blanchir les dents, c’est "the place to be". Si vous n’avez pas envie de rajeunir trop vite, optez pour "Le Spa"; le spa, comme son nom l’indique offre neuf salles de traitement avec vue sur le jardin et la mer. Les produits sont français, les thérapeutes philippines et diablement efficaces. Pour une remise en forme après un long voyage ou une journée shopping à Manille, essayez le "Filipino Pride", une combinaison judicieuse de plusieurs massages revitalisants (suédois, shiatsu, thaï…) agrémentés d’une note de réflexologie. Bref, une heure de plaisir intense. Un must, la salle destinée aux couples avec Jacuzzi et champagne à volonté.

Bouger :

. Évidemment, vous serez sans doute tenté de rester dans l’enceinte du Sofitel, d’admirer un coucher de soleil sur la baie depuis le Sunset Bar en sirotant un cocktail, mais Manille peut se révéler attractive (Lire: http://www.voyagerluxe.com/Manille-le-monstre-a-deux-visages.7026.html). Si vous ne souhaitez pas vous aventurer trop loin, allez faire un tour au SM Mall of Asia, annoncé comme le plus grand centre commercial d’Asie. On y trouve tout sur 407.000 m2! Il faut absolument le visiter le week-end, lorsque les familles envahissent les lieux. Baladez-vous sur le Seaside boulevard le long du rivage. L’endroit est aéré, il y a du vent et des embruns. On y organise même un feu d’artifice le dimanche soir. On est bien loin du côté sombre de la ville. D’ailleurs, à quelques centaines de mètres du Sofitel, "Star City" illumine le ciel de Pasay avec sa grande roue et ses manèges un peu rouillés. Si vous avez des enfants…

Plus d’infos sur le Sofitel Manila Plaza: 
www.sofitel.com 
ou 
www.sofitelmanila.com/en

Le détail chic :

Déguster un grand cru face à la mer, dans un transat style nid de marsupilami…

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